?綢 [ chóu ]的拼音，部首，繁體，筆順，綢的筆畫順序，綢的筆順怎么寫

• 綢的拼音：chóu
• 綢的注音：ㄔㄡˊ
• 綢的繁體：綢
• 綢的結構：左右
• 綢是否多音字：不是多音字
• 綢的部首：糹部

• 綢的總筆畫：14畫
• 綢的筆順：フフ丶丶丶丶ノフ一丨一丨フ一
• 綢的筆畫：橫撇、橫撇、點、點、點、點、撇、橫撇、橫、豎、橫、豎、橫撇、橫

綢的筆畫順序分布演示：

綢字怎么寫

フフ丶丶丶丶ノフ一丨一丨フ一

橫撇、橫撇、點、點、點、點、撇、橫撇、橫、豎、橫、豎、橫撇、橫

「綢」字的意思

「綢」字的基本字義解釋

綢　chóu（ㄔㄡˊ）

綢[ chóu ]的同部首漢字

緌絺緃綧糹縠紅緑綝纚糺纔紏續(xù)

綢[ chóu ]的同筆畫數(shù)漢字

聚霽赫辣翠賽漂精翟瑤鮮漫管睿

「綢」字組詞：

繹綢貫綢綿綢

綢[ chóu ]的同音字，chóu拼音的漢字

醜臭愁酬抽躊讎丑瞅杻綢疇籌仇

庫釣黃尾小魚鬧渦枝巧，水庫黃尾多，開餌后白條太多。餌料到不了底就被小白條吃了，在這樣的水庫想釣到黃

加重鉛皮，釣跑鉛，使餌料能盡快到底；同時，加大餌料中拉絲粉含量，這樣餌料到底后仍有較多殘留。

誰知道一些著名的概念設計師

Martine Sitbon Martine Sitbon的服裝設計中總有一些瘋瘋癲癲的棱角。孤傲、平胸、中性、倔強的形象出現(xiàn)在她的T形臺上。男性的憨魯、女性的乖張在她的作品中攪成了一團，最後妥協(xié)成某種搖滾巨星的老油條美學，第一次出現(xiàn)在1985年她的處女展上。 她的燈籠褲、粉彩大衣、修士 頭套等等都顯示著一種怪 怪的不和諧。 Martine Sitbon1951年出生在北非的Casablanca，父親是個法國人，母親是意大利人。她10歲的那年來到了巴黎，那個時候正是巴黎狂熱的60年代。她在the Studio Bercot處學習高級時裝定衣的製作，1974年出師，當時她的裁剪技能就相當受到賞識。7年的國外旅行，包 括去了香港、墨西哥、特別是印度，對她影響很大，培養(yǎng)了她對面料和組織的非凡直覺。她絕大多數(shù)的冷色系列就是一個很好的證明，說明她首先是一個以面料為先的女人。波紋綢、皮革、傳統(tǒng)蕾絲、拷花絲絨以及亮麗的緞子是她設計中的支柱。她異想天開地將傳統(tǒng)服裝配上意料不到的面料，比如：傳統(tǒng)的男式襯衫被透明紗全新演繹，而高帽則是由拷花絲絨來詮釋。就這樣子她個人的風格浮出了水面。 Martine Sitbon在1988年到1992年期間為Chloe設計成衣系列。她將Chloe帶回60年代的不喧鬧的設計，而又加上了80年代的輪廓。其中一個標誌性的設計是他的男性化的套裝搭配上陰柔的雪紡紗女襯衫。同年她接掌了Chloe，並且開發(fā)了一條二線的品派叫做：Martine Sitbon Fantasy。 ________________________________________ Isabel Marant Isabel Marant是法國新生代設計師中，少數(shù)贏得國際間時尚界注目的一員。在巴黎設計學校Studio Bercot畢業(yè)之後，Isabel Marant以助理的身分在Yorke and Cole跟隨Bridget Yorke學習，從此開展她在服裝業(yè)的設計工作；在她開設自己的服裝店前，還曾和Chloe、Yohji Yamamoto、Martine Sitbon的藝術總監(jiān)Ascoli一起工作。 她從不願穿和別人雷同的服裝。當她還是小姑娘時，在家鄉(xiāng)法國訥伊的層層海浪和克羅迪山口的優(yōu)美環(huán)境中，她曾把父親的羊絨衫剪了用來做裙子。作為一名巴黎人，她從母親那裏汲取了德國文化，從婆婆那裏汲取了拉美安地列斯文化，並將它們深入自己的裝設計之中，如帶風帽的短袍，緊身衣、還有非洲面具、包頭巾……她的豐富感正是利益於廣泛的旅行和閱讀。 Marant多元化的設計風格，和她獨特的生世背景有很大的關係，她有一個德國血統(tǒng)的媽媽（設計師Christa Fiedler），一個法國爸爸，和一個來自安第列斯群島的繼母，多種族的生長背景，反映在服裝設計上，使得Marant的服裝混合了過去與現(xiàn)代，交織出非洲、印第安、安第列斯三種文化的獨特風貌。 Marant的服裝寬鬆舒適，卻洋溢著流暢的線條感，她希望她的服裝不會緊綁住女人，卻依然讓女人特有的美麗曲線表露無遺。除了女裝，Marant也設計珠寶、配件、鞋子和男裝。 ________________________________________ 傳統(tǒng)與現(xiàn)代之紳士典范--PAUL SMITH 因緣巧合進入服裝領域的PAUL SMITH，當初18歲的他，完全沒有一技之長，對事業(yè)不抱任何企圖心，由于父親的安排，帶他進入一家布料批發(fā)商當外務人員，從此結下了與服裝密不可分的關系，激發(fā)出對于時尚的熱誠與天賦，終于在1976年，將自己的設計正式帶入國際舞臺-巴黎。 PAUL SMITH，可說是英國代表性品牌之一，講究英式傳統(tǒng)的細膩縫制技巧，融入富現(xiàn)代感的設計風格，注重穿著剪裁上的實用性，適時的將幽默與智慧結合于設計之中，在材質與色彩的選擇上更是別出新裁，令人驚艷。因此，整體形象感是典雅氣度的紳士風范卻釋放出現(xiàn)代摩登的時尚氛圍，拿捏的比例的確讓人拍案叫絕，也因此頗獲世界各地的好評，在日本，更是完全瘋狂，爭相購買。 PAUL SMITH因為服裝設計以及在國際間優(yōu)秀的表現(xiàn)，被英國女王冊封為Sir(爵士)頭銜，但Paul Smith仍未減低其優(yōu)秀的創(chuàng)作力，反而是促使他季復一季推出許多佳作的原動力 PAUL SMITH旗下?lián)碛袛?shù)個產品系列，分別為Paul Smith、Paul Smith Women、PS by Paul Smith、Paul Smith Jeans、Paul Smith Children、Paul Smith Underwear、Paul Smith Londen、R. Newbold、Paul Smith Spectacles、Paul Smith Bag、Paul Smith Watch，而后四者皆采用授權方式生產制造 品牌特點： 1.手縫線看的見 這是Paul Smith最著名的特征之一，一般傳統(tǒng)西服的訂做都會以手工縫線假縫，來做最后衣身的確定與調整，完全無問題后，再將手縫線拆除，但是，在Paul Smith的西裝，這些縫線不僅被保留，也突顯出獨有特色 2.厚實的“人”字型布料 具有“人”型的羅紋布面，最常被使用，而布料的厚度上，會來的較厚實點。 3.幽默新奇的袖扣 從袖扣上即可看出他個人的有趣的小創(chuàng)意，一對袖扣可能顏色不一，而扣面上的字體一邊是Paul，一邊是Smith，產生對立的新鮮感。 4.英倫味十足的襯衫款式 每季必出的西裝襯衫，是完完全全的英國式古典剪裁，衣身版型合身順暢，在領片與袖片的剪裁，穿著時會突顯出立挺與修長感；此外，在領子的前端處，內含領骨設計，使領子更硬挺有型 ________________________________________ 另類設計師 - 川久保玲 1942年出生在東京的川久保玲﹐天秤座﹐畢業(yè)於慶應大學藝術系。 1969年成立自己 的品牌“COMMEdes GARCONS”﹐法文意思是“像個男孩”。 1975年東京的首次女裝發(fā) 表會。 1978年再推出男裝HOMME。 1981年巴黎的女裝發(fā)表會引起世界流行舞臺的重視﹐隔年更以有名的乞丐裝概念引領當代的流行先鋒 美國時尚界給予川久保玲“流行先鋒”的稱號﹐讚美她不僅在服裝設計上開創(chuàng)新意﹐而且在經營 品牌旗艦店上眼光獨具。十年前﹐川久保玲在沒有設計師設店的紐約藝術區(qū)Soho開設了第一家服飾店 ﹔十年後Soho到處是名牌精品店﹐川久保玲則退出這個熱門區(qū)域﹐率先遷到原是倉庫林立的雀兒喜區(qū) ﹐超現(xiàn)代感的室內裝潢再次造成轟動。 川久保玲的設計獨創(chuàng)一格十分前衛(wèi)﹐融合東西方的概念﹐被服裝界譽為“另類設計師”。她的設 計正如其名﹐獨立﹑自我主張──只要我喜歡﹐有什麼不可以。她將日本典雅沉靜的傳統(tǒng)﹑立體幾何 模式﹑不對稱重疊式創(chuàng)新剪裁﹐加上俐落的線條與沉郁的色調﹐與創(chuàng)意結合﹐呈現(xiàn)很意識形態(tài)的美感 川久保玲，是一個特殊的例外：她既沒有出去學別人的模式，也沒有經過正統(tǒng)的訓練，但在東京的本土上，她做出的又絕不是純民族的東西。她的意識已經遠遠超過了當時堪稱前衛(wèi)的美國，以及朋克發(fā)源地的英倫三島不列顛王國。她的看似古怪的思想，實際上是非常深刻的。深得無底，所以才會在20年后大放異彩，讓更年輕的一代時裝設計師們崇拜，去解構，去尋求自信。 她是時裝界確實的創(chuàng)造者——一位具有真實的原創(chuàng)觀念的時裝設計師，憑借她最重要的觀念——黑色，在最近的幾十年席卷全球。20世紀80年代早期，來自日本的時裝設計師川久保玲，革命性的發(fā)布會使原來僅限于晨禮服和燕尾服的黑色成為流行。由于她的緣故，黑色成為最時尚女人的永恒形象。 川久保玲習慣穿一身黑，留一頭不對稱的黑色齊肩短發(fā)。說：“黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我總是對擁有黑色感到很舒服?！薄拔抑铝τ诤谏娜齻€影子?！币淮嗡隽艘患旒t的服裝，并解釋“黑色是紅的?！逼鋵谏耐度牒头瞰I，使人對這位前衛(wèi)的日本設計師產生了悲觀或不祥的印象。她對服裝設計獨特的方向，使它總有墓地或屠殺的感覺。 她經常被媒體批評，因為有時她展示的服裝就像是納粹集中營的囚犯們穿的無體型的寬松服，略作修改就組裝上了舞臺，因而常常激怒了公眾。她對保守者來說不是個陌生人，但看看她的經歷，很奇怪的是她能成為那樣的時尚預言的設計師，將黑色演繹成時尚設計師與時尚的同義詞。畢竟，1973年，她在東京建立了自己的公司，并向世界展示了一種革命性的新型穿衣方式。從那開始，她就一直在為實驗而奮斗，永遠創(chuàng)造著比時裝界流行超前得多的原型和概念服裝。 這位1942年出生的東京慶應大學教授的女兒，最初是女承父業(yè)，從美學專業(yè)畢業(yè)。她開始的工作是在一家丙烯纖維工廠的**部作職員。早期獲得的面料專業(yè)知識使她對不尋常的面料有種特殊的興趣，不久她便成為一名自由款式設計師。1973年，川久保玲憑借她過人的勇氣，決定開一家自己的公司，并取名為COMME DES GARCONS，法文意思是“像男孩一樣”。實際上，她只是很喜歡這幾個單詞的發(fā)音，而并非媒體后來根據這個著名品牌的意思作出的可能是女性主義的猜測，毫無疑問，她被認為是一個女性主義者。